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1、中國傳統服飾的來歷與特點 2、中國古代服飾 3、是誰發明了衣服 4、中國傳統服飾的來歷和特色 5、最古老的衣服是什么？ 6、中國古代服裝起源 中國傳統服飾的來歷與特點

1、來歷：

夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙，腰束大帶，扎裹腿，穿翹尖鞋。

這大體反映了商代服飾的情況。周初制禮作樂，對貴族和平民階層的冠服制度作了詳細規定，統治者以嚴格的等級服裝來顯示自己的尊貴和威嚴。深衣和冕服始于周代，這兩種服制，對后世都產生了深遠的影響。

2、特點：

中國傳統服飾的主體形式是前開型的大襟和對襟式樣。前開衣最早起源于中國，形成于黃帝時代。中國傳統服飾有兩種基本形制，即上衣下裳制和衣裳連屬制，兩種形制在中國幾千年的歷史中交叉使用，相容并蓄。女子穿上衣下裳式樣的較多，男子多穿上下連屬的袍衫。

擴展資料：

發展到現代：

步入21世紀后，隨著加入世貿，成功舉辦奧運會，中國的崛起，中國夢的誕生，中國的民族文化開始復興，人們開始重新深思傳統服飾。東亞其他國家日韓等國為何穿著他們自己民族服飾過節日？而且是中國服飾漢服分支演變的，而我們自己的卻被淡忘。隨之而來的便是“漢服復興”。

漢服運動，是「漢服文化復興運動」的簡稱，屬于華夏文化復興、現中國文化復興運動中積極的一部分。當然漢服復興也是一波三折，2010年成都漢服女孩在德克士被一個無業游民社會混混當成和服要求燒掉，后報警解決。

目前妨礙中國漢服復興的也分兩種類人，一種是漢族人害怕自己強迫穿，另一種是非漢的少數民族怕影響到自己。網特和別有用心之人從中挑撥危害中國民族團結，大家要小心。※其實漢服復興運動，不是強迫每一個非漢族人或每一個漢族人穿，全是自由自愿穿，穿也分兩種，一種是重大節日穿，另一種是作為日常服飾穿。

日常服飾也分兩種，改良的現代版和復古經典傳統版。現在大學漢服社也有喜歡漢服的少數民族穿，包括滿族、蒙族、回族、維族等都有同袍愛好者。

從2003年11月22日，“壯志凌云”（王樂天）身穿漢服上街，成為第一個被報道身穿漢服公開走上街頭的人開始。2012年2月04日方文山于臺北發布《致漢服同袍千言書》。2015年4月25日中國漢服博物館在青島開館。?[3]??漢服復興越來越被國人所接受和認可。2018年中國華服日節日確立。

參考資料來源：百度百科-中國傳統服飾

中國古代服飾

上古服裝

最早的服裝應該是在勞動中起源的。相傳，古時炎帝神農氏的形象是:身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮制鞋，手執農具，儼然是一幅農人的畫像。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。傳說中的形象描繪可能是出自對出土文物中某些形象的分析;可是史前毫無記錄，確實難以置信，所以也可能是出于后人的揣度。

在古代的黃帝、堯舜時期開始有了衣裳，結束了史前那種圍披狀態。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經驗中得知，早晨天未亮時，天空是黑色(稱"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達對天和地的崇拜。遠古時期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的"深衣制"，這種深衣形式在那時男女沒區別。

魏晉服裝

魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特征上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。

公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。

魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。

魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前后兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背后有圓護。因大多以銅鐵等金屬制成，并且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由于太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在 襠的基礎上前后各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。

南北朝服裝

南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄并加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，并在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。

南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。

南朝服式基本上繼承魏晉，由于戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一只袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。 南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。

北朝的服式，官宦正式場合穿著朱色單衣，便服和軍服以 為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝并無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。

南北朝的卷草花紋是在漢代的云紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、云紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。

西周服裝

西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，并有了規章制度。服飾形制也由于尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。

這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是采用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙制成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細的勾或扣）。

秦代服裝

秦漢時期由于國家統一，服裝風格也趨于一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。秦王政當上始皇帝之后，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由于秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那么秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。

秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便于活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前后相等，下擺一般多為圓形。

漢代服裝

中國完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌繡工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。

西漢建立時基本上沿用秦朝的服制。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇后的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當政時比較儉樸，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時期二百年之中，服飾實行"深衣制"，它的特點是象蟬一樣的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領子、戴玉 、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當時男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣里面有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，只是袖形有變化，都屬于單層布帛衣裳。官員在上朝時都要穿黑色禪衣。

漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱" "。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經不多了，一般為直裾衣，但并不能作為正式禮服。這種服式既長又寬，從款式上官民服用基本沒有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。

漢代朝服的服色有具體規定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。

漢代著衣有七個特點：

穿外衣時，由于領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；

穿衣必用白色面料做里；

袖寬為一尺二寸；

衫無袖；

穿皮毛服裝時裘毛朝外；

腰帶極為考究，所用帶鉤以金制成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；

男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。

漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都采用深衣制。

漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，并在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

春秋戰國服裝

由于連年戰爭，戰國時期各種禮儀逐漸廢除不用。戰國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾，由于風土所限，相應地產生一些變化。從近年來湖南長沙出土的戰國楚墓中的彩繪木俑身上，可以看到當時很有代表性的服飾特點。這時候的服飾以沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向后身圍裹，即采取橫線與斜線的空間互補，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果。因為衣料比較輕薄，為了防止薄衣纏身，所以采用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再裝飾云紋圖案，即"衣作繡，錦為沿"，將實用與審美巧妙地結合。這些構思與制作方法都充分體現了古人設計的智慧與聰敏。 戰國時期男子著裝，衣長不過膝，以連續矩紋和條紋作裝飾，此種圖案與當時的漆器器皿邊飾十分相似。

男裝以交叉領、窄袖、腰間束帶為基本樣式。戰國時期的帶鉤質地多為金、銀、銅、鐵、玉，在帶鉤上刻有花紋，有時也鑲上綠松石，顯示尊貴富有。還有一種金銀錯的手工工藝，對金石進行加工后，其外觀更加精致華貴。戰國時期的冶鐵業比較興旺，可以制做男人身上懸掛的銅刀；工藝也屬上乘，如一種二十五公分長的小彎刀，刀背上雕刻有各式花紋，當時廣為人們喜愛和佩帶，名為"容刀"。這時的掛刀，已不完全為實用，很大程度上裝飾取代了實用。

商代服裝

中國古代的殷商時期開始有了文字，那時的文字絕大多數是象形字，甚至是圖畫。從甲骨文中我們可以見到衣、履、黃裳、帶、袂等反映服飾著裝的字樣。從出土的人物形象中，看到的玉佩、玉環、耳墜、項飾、笄、梳，以及絲綢、麻布和銅飾，分辨出精美的飾物和考究的衣物，但這些均為貴族所有。說明服裝與服飾體系正進一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現，表明人們對服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實用功能，向裝飾點綴方向發展，從而使古代服飾趨向完整和統一。

唐代服裝

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以后，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

宋代服裝

宋朝歷史以平民化為主要趨勢，服裝也質樸平實，反映時代傾向。

宋代女子服裝分三種：一為自皇后、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉兇服稱"禮服"；一為日常所用的常服。

宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領。服式采用衣袖相連的裁剪方式。有的限于面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短后身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或繡有裝飾圖案，采用印金、刺繡和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，并有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種涂漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。

公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(朱色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。

時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。

宋時常服有如下幾種：

"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。

"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。

"短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。

" 衫"，這是一種裳下擺接一橫 的男人長衫。

"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。

"直裰"是一種比較寬大的長衣。由于下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。

"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。

此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，并有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。

元代服裝

元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之后，民族組成主要以蒙古族為主。元代由于民族矛盾比較尖銳，長期處于戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，并在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便于騎射的衣裳，無領無袖，前短后長，以襻相連的便服。 元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。

元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮制衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由于衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一云肩，即所謂"金繡云肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，采用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習俗。

明代服裝

到明代服裝出現了許多新的變化，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣并非始于明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現著時代的進步。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。

明裝與唐裝相比，在于衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。

明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名"百褶裙"，一種二十四褶裙取名"玉裙"。 明代還有一種特殊式樣的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出現在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由于下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得高貴。

有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇后的專用服式。后來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行于明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，后來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。

明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統稱"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的生活實用品。

明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著 衫與當今舞臺上京劇書生的服飾極為相似。其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領、皂絳軟巾垂帶。

官服是云緞圓領袍，另有外加云緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸。

水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。

清代服裝

清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由于滿族八旗兵的進關而遭到破壞。可以說這種變革，是中國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之后的第三次明顯的突變。

歷時數千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，制作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁復，這是后人易于接受的主要原因。

滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恒存在的價值。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當于漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。

傳統民族服裝 — 旗袍馬褂

馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾。現已成為中國的傳統服裝。

馬褂是一種穿于袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便于騎馬，故稱為“馬褂”。滿人初進關時，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在社會上流行，并發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之后更逐漸演變為一種禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。

馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深絳色（人稱“福色”），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作“長袖馬褂”。

馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛，稱為“職任褂子”；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為“行圍褂子”；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為“武功褂子”，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。在清代，婦女服飾可謂是滿漢并存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也于此時在一些達官貴婦中流行起來。

到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式后，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標準服裝。

是誰發明了衣服

像房屋、衣服、用火等生產生活現象都絕對不是個人能發明的，而是人類在生產實踐中總結歸納而慢慢演變而來的。

在原始社會階段，人類開始有簡單的紡織生產，采集野生的紡織纖維，搓績編織以供服用。隨著農、牧業的發展，人工培育的紡織原料漸漸增多，制作服裝的工具由簡單到復雜不斷發展，服裝用料品種也日益增加。

織物的原料、組織結構和生產方法決定了服裝形式，用粗糙堅硬的織物只能制做結構簡單的服裝，有了更柔軟的細薄織物才有可能制出復雜而有輪廓的服裝。最古老的服裝是腰帶，用以掛上武器等必需物件。裝在腰帶上的獸皮、樹葉以及編織物，就是早期的裙子。

擴展資料

中國人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起制成的圍裙。后來，每個朝代的服飾都有其特點，這和當時農、牧業及紡織生產水平密切相關。春秋戰國時期，男女衣著通用上衣和下衣裳相連的“深衣”式。

大麻、苧麻和葛織物是廣大勞動人民的大宗衣著用料。統治者和貴族大量使用絲織物。部分地區也用毛、羽和木棉纖維紡織織物。漢代，絲、麻纖維的紡績、織造和印染工藝技術已很發達，染織品有紗、綃、絹、錦、布、帛等，服裝用料大大豐富。

參考資料：百度百科-衣服

[img]中國傳統服飾的來歷和特色

一、來歷

民族服裝在特定的社會生活及自然環境中形成，符合民族的生活習慣和審美意識。

漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。在未有考古實物支持的年代之前，漢服最早的出現應該是殷商時期。

約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，后又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。

殷商以后，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。周代后期，由于政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化。

冠服制被納入了“禮治”的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。客觀上的漢族人某些歷史階段的民族服裝例如漢化旗裝、旗袍、馬褂等絕對不可以被稱作“漢服”，因為它們與真正的漢服沒有正常的演變銜接過程。

二、特色

中國傳統服飾設計抽象、更鮮明、更具標識性夸張、更強烈，也更具有自由度。

民族服裝在特定的社會生活及自然環境中形成，符合民族的生活習慣和審美意識。其民族特征主要表現于服裝的造型、款式、色彩、材料和服飾件等方面。

民族服裝形象的設計提煉應該更抽象、更鮮明、更具標識性。在設計過程中，設計師思維模式應為浪漫性能動的構思方式，具有敏銳的形象感知能力。

民族服裝的審美特征較其他戲劇形式對更夸張、更強烈，也更具有自由度。在造型和色彩上，抽象與夸張是其最鮮明的特征。

民族服裝的造型較其他戲劇形式對適應演員動作的要求更嚴格，對演員在大幅度動態的要求更高，表現在材料上也具有更大的空間。

擴展資料：

傳統服裝漢服有兩種基本形制，即上衣下裳制和衣裳連屬制。

上衣下裳制，相傳起于傳說中的黃帝時代，《易·系辭下》載：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。”這一傳說可以在甘肅出土的彩陶文化的陶繪中，得到印證。這可以說是中國最早的衣裳制度的基本形式。

上衣下裳的服制，據《釋名·釋衣服》載：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形狀多為交領右衽，下裳類似圍裙的形狀，腰系帶，下系芾。這種服制對后世影響很大。

衣裳連屬制，古稱深衣，始創于周代。《禮記·深衣》注稱：“名曰深衣者，謂連衣裳而純之以采也。”深衣同當代的連衣裙結構類似，上衣下裳在腰處縫合為一體，領、袖、裾用其它面料或刺繡緣邊。

深衣這一形制，影響于后世服飾，漢代命婦以它為禮服，古代的袍衫也都采用這種衣裳連屬的形式。

參考資料來源：百度百科-中國傳統服飾

最古老的衣服是什么？

“衣”在古代有廣義狹義之分，廣義指人體上所有穿著，頭上戴的叫頭衣，鞋類叫足衣，身上穿的則叫體衣；狹義則專指上體所穿的服裝。

上衣也有長短、內外、厚薄之分。短上衣稱襦，辛延年《羽林郎》中說：“長裙連理帶，廣袖合歡襦。”襦也有長短，顏師古《急就篇注》上說：“短衣曰襦，自膝以上。一曰，短而施腰者曰襦。”自膝以上的是長襦，類似今天的半截大衣。到腰間的才是短襦。《孔雀東南飛》：妾有繡腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《別李義》：“憶昔初見時，小襦繡芳蓀。”其中的“腰襦”、“小襦”都是短襦，可見短襦較常見。長襦至膝，為何尚稱短衣？這是與“深衣”相對而言的。深衣即是衣和裳連在一起而加上彩色邊的一種服裝，其長度是“短毋見膚，長毋被土”，這種衣服短的也要到踝部，不能露腿，長的則將要拖地了。深衣是貴族所穿，而庶人只在舉行儀式時才能穿，襦則是庶民的常服。

上衣的單衣叫禪，夾衣叫袷。一般的襦也都是夾衣。漢樂府《孤兒行》里說：“冬無復襦，夏無單衣。”這種復襦也可能有絮，相當于今天的棉襖。春天或秋天將絮抽出可起秋衣的作用，貼身衣服叫褻衣，也稱中衣，相當于現在的汗衫、襯衣。

古代御寒之衣有裘、袍、繭等。裘是皮衣，毛朝外。《說文》：“古者衣裘以毛為表，”獸毛外露，不好看，貴族在朝拜、祭禮或待客時要罩上一件衣服，稱為裼衣。裼衣根據不同身份，不同的場合，也有不同的形制和顏色。袍是絮了亂麻和絲綿?的長衣，繭絮的則是新絲綿。《論語子罕》：“衣蔽?袍，與衣狐貉者立，而不恥者，其由也與？”意思說，穿著破爛的袍子和穿著狐貉皮的人一道站著，卻不覺得慚愧的，恐怕只有仲由一個人罷！這是把?袍與狐貉皮毛對舉，突出袍的蔽陋。繭因絮新絲棉，比袍高級一些。

古代衣服領子有兩種：一種是直領式，領子由頸后沿左右繞到胸前，平直地直垂下來；一種是交領，衣領直接與左右襟相連，并在胸前相交，左襟壓在右襟上，在右腋下打結。衣襟又稱為衽，以右衽為常，如左衽則是異族裝束，因此孔子說：“微管仲，吾其被發左衽矣。”

古人不用紐扣，在兩個衣襟間用一根根小帶子系起來，象現在的紐袢，這個小帶子叫衿。系在外面的帶子，用絲織成的，叫做紳，大臣上朝時就把笏板插在大帶子上，紳有時又專指在胸前打結后余下的下垂部分。《論語》：“子張書諸紳”，紳上寫字，可以說是帛書的前奏。古人常“紳”連言，又寫作，是插的意思。實際是插笏板，“紳”便成了仕宦的代稱。“鄉紳”、“紳士”等詞也由此引伸面來。

貧民則穿“布衣”或“褐”，褐是用獸毛或粗麻等編織而成的一種粗服，類似麻袋片。《詩經》：“無衣無褐，何以卒歲？”以后就以“褐夫”作為貧苦人的代稱。《淮南子》：“使言之而是，雖在褐夫芻蕘，猶不可棄也，”“釋褐”一詞即是脫離下層人民而進入貴族階級的術語，即脫去“褐”。得中科舉、授官，即稱“釋褐”，穿官服了。

布與褐屬同類，都是毛、麻織品，布細一些，一般知識分子未做官時常穿布衣，布衣便成了未做官的知識分子的代稱。諸葛亮《前出師表》：“臣本布衣，躬耕于南畝。”《史記廉藺列傳》：“臣以為布衣之交，尚不相欺，況大國乎？”布衣，即是平民之意。

中國古代服裝起源

中國服裝歷史悠久，服裝起源可追溯到遠古時期。在北京周口店猿人洞穴曾發掘出約 1.8萬年前的骨針。浙江余姚河姆渡新石器時代遺址中，也有管狀骨針等物出土。可以推斷，這些骨針是當時縫制原始衣服用的。

拓展資料：

西周時，等級制度逐步確立，周王朝設“司服”、“內司服”官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立于夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須采用不同形式、顏色和圖案。最著名的為《尚書·益稷》所載十二章服:“日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻繡，以五彩彰施于五色作服。”十二章紋遂成為歷代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝遜位、袁世凱復辟稱帝。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國服飾(公元前770～前221)春秋戰國時期織繡工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。河南襄邑的花錦，山東齊魯的冰紈、綺、縞、文繡，風行全國。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰國時期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。古人佩玉，尊卑有度，并賦以人格象征。

秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱“絲綢之路”。

魏晉南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用于男官員，并流傳民間且男女通用。南北朝時，北方少數民族入主中原，

人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。

隋唐服飾（581～907）隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴幞頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。

宋遼夏金元服飾（947～1368）宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政(蟹)府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚袋”，袋內裝有金、銀、銅制成的魚，以區別官品。

明清服飾（1368～1911）明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而上層社會的官服是權力的象征，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，還視品級高低安上不同顏色、質料的“頂子”，帽后拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有“眼”(羽毛上的圓斑)，并有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構成清代官服的又一特點。

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